地下室中陈列着许多以航海战争为主题的维京文化古物，最显眼的是那座“丹麦人霍尔格”（HolgerDanske）石像。昏暗的光线中，他的手肘倚靠着盾牌，低头假寐，手中紧持宝剑，永远保持着枕戈待旦的姿势，仿佛随时就能站起来，为了保卫丹麦而勇敢战斗。
人群渐渐分散，各自向着不同的去处。此后再从一侧门厅缓缓走出，便是城堡之外靠近大海的坚固城墙，以及海浪冲刷而成的碎石滩。附近的地下工事有几扇铁门，通往曾经关押过政治犯的潮湿阴暗地牢。
我在卡隆堡城墙之下的海滩上，捡了许多灰白色的贝壳，强劲的海风带着凉意，越过巨大的岩石屏障，猛烈奔袭而来，即使是在盛夏，这股强风依旧刮得人几乎站立不稳。在乌云堆积翻滚、白浪滔天激荡的彼岸，那些依稀可见彩色屋顶的陆地，就是我所熟悉的瑞典国土。
很久很久以前的北欧战争年代，瑞典军队袭击丹麦时，曾经从赫尔辛堡驾船过海，登陆之后，入侵赫尔辛格，把卡隆堡劫掠一空，丹麦人不得不多次重新修复城堡内部和城墙建筑。如今两国的两座相邻城市，全无硝烟炮火遗迹，虽然依旧是隔着一道狭窄的海峡，在水面上穿行交织的，却不再是凶悍的战船，而是搭载着各国游人的巡游渡船，往返于两岸休闲观光。
赫尔辛格市政府，就在卡隆堡附近，周边环绕着精致可爱的小巧街道，插满红白色丹麦国旗的各色小店。最具北欧夏日美感的，是从角落的石板缝隙中妖娆绽放的花朵，五颜六色，点缀着街道市容，甚至还有很多罕见的黑色花瓣的天竺葵科植物，随风摇曳，尽展仙姿。
穿行古堡与古城，悠悠半日，幽思无限，而世间即使历经千百年的漫长历史，其中的起落浮沉与灰飞烟灭，也不过是沧海一瞬。
腓特烈堡·比童话更传奇的是真实的人生从赫尔辛格火车站离开，乘火车再转公交车，前往夏宫腓特烈堡时，乌云早已散尽，天色不再像游览卡隆堡时那般阴沉晦暗，而是蓝白分明、艳阳高照的盛夏景象，美到透明无止尽，举目四望，仿佛眼前有高清镜头扫描一般，这就是最典型的北欧式晴朗夏日。
四面环水的腓特烈堡，被称为“水晶宫”，它也是丹麦的国家历史博物馆之一，当年部分建筑曾被大火焚毁，于是嘉士伯啤酒集团的创始人慷慨出资重建，还捐赠了大量私藏的文物，王宫房间经过修缮恢复之后，开始对游人开放。
这座精致华美的城堡，原本是丹麦一位庄园主的私人产业，丹麦国王腓特烈二世跟这位庄园主做了高价交换，买来了这座花园别墅，送给妻子索菲王后当礼物。腓特烈二世死后，他的儿子克里斯蒂安四世又对父亲的这座城堡不断进行扩建装修，并让设计师在湖畔增加了一处绿树成荫的巴洛克式迷宫园林，把它变成了一个迷你版的“丹麦凡尔赛宫”。作为丹麦历代王室最喜爱的行宫，腓特烈堡王宫一直拥有重要的历史地位，既有国王在这里加冕，也有王室婚礼之类的重大庆典在此举行。
目前在位的丹麦女王玛格丽特二世和丈夫亨里克亲王（法国贵族，与女王结婚之前是一名法国外交官）有两个儿子，长子是王储腓特烈，次子是约阿希姆亲王。二王子约阿希姆的前妻，就是着名的港产王妃文雅丽（AlexandraChristinaManley），同时也是欧洲王室的第一位亚洲籍王妃。文雅丽人生的前三十年光阴，一直在香港土生土长，她的父亲是中英混血，母亲是波兰奥地利混血。1994年，丹麦二王子约阿希姆在香港的一场聚会上，与文雅丽一见钟情，五个月后两人就在丹麦的腓特烈堡王宫举行了婚礼。这位黑发大眼、容貌略带印度风情的四国混血美人，嫁到丹麦之前是一名商界女强人，而笑容亲切的她，也是在我还没有来到北欧的时候，就已经熟知的北欧王室人物之一。
自从1995年嫁给约阿希姆王子以来，文雅丽一直深受丹麦国民的欢迎，她的婆婆丹麦女王尤其喜爱这个儿媳。转眼2004年，一直单身的腓特烈王储，在哥本哈根正式迎娶了澳大利亚籍的平民女子玛丽·唐纳森为妻，可随之而来的，是他那个花边新闻不断的弟弟约阿希姆王子，与弟媳文雅丽的十年婚姻，走向了破裂的结局。
2005年春天，当这段曾经惊动世人的童话婚姻结束之后，离开王室家族的文雅丽，仍然被玛格丽特二世女王封为腓特烈堡女伯爵，而这座美轮美奂的城堡，也正是她当年成为王妃的婚礼仪式举办地。
即使后来她与丹麦王室的御用摄影师再婚，也依旧有权保持着这个头衔，只是封号不能被世袭继承。离婚又再婚的文雅丽，现在带着她与约阿希姆王子所生的两个儿子，和第二任丈夫共同生活在一起，继续从事她一直喜欢的慈善公益活动。这一幕王子公主般的童话故事已经剧终，但是文雅丽自信独立的一生，仍然会成为一段历史传奇。
腓特烈堡的入口处，依旧是架设在环形河道上的城门一座，仅有一架吊桥可供人群出入。这种四面都是湖水的城堡设计，在欧洲比比皆是，一是为了阻断敌人的入侵，拖延进攻时间，二是为了消防安全的考虑，因为大型建筑物很容易发生严重火灾，近水的地理规划，相对可以减缓火势蔓延，也可以提高取水救火的效率。
进入城门之后，迎面而来的，是工艺精美的喷水池雕像，然而它们大多是复制品，因为腓特烈堡跟卡隆堡的命运相似，在北欧战争期间，这里也同样遭到了瑞典军队的入侵和洗劫，很多雕像以及文物，都被当作战利品运到了瑞典，其中有不少就陈列在斯德哥尔摩的王宫里，比如皇后岛夏宫门前的几座喷水池雕像，就是从丹麦抢夺而来。
游人进入腓特烈堡内部参观之前，是一定要寄存行李箱包的。王宫正门入口处的一侧设有许多储物柜，但是必须先投入五元的丹麦克朗硬币，才可使用，等到游览结束，开锁取行李时，储物柜再自动退还这五元硬币。而我当时手头只有纸币，于是一位丹麦女性工作人员帮了个小忙，她伸出手来：“我可以借给你一个五元硬币，记得在我下班之前来还就好。”
腓特烈城堡中除了大量的丹麦王室历史文物，更具特色的是，它到处陈列着中国原产的青花瓷，还有当年从中国境内的瓷厂定制的绘有西式图案的彩色外销瓷，一些木制家具的漆面上，绘制着东方风格的人物和建筑，多以日式和中国传统图案为主。在我参观游览整个王宫的过程中，获得的最大感触心得之一，就是深刻地印证了——无论瑞典人还是丹麦人，北欧人的心中永远有一种世代挥之不去的东亚文明梦。
在瑞典语、丹麦语、挪威语、冰岛语、匈牙利语、塞尔维亚语、克罗地亚语、波斯尼亚语、希腊语中，都使用kina一词来指中国。自17世纪末开始，数百年来，欧洲人包括北欧人，一直对中国为典型代表的东方世界，有着异常狂热的迷恋幻想，不仅表现在他们赏玩收藏中国古董，酷爱瓷器和饮茶文化，还曾经仿造临摹中国的工艺品、绘画、园艺、建筑样式等，对中国的历史文化，更是兴趣浓烈。
说到这里，要提起我昔日的一位丹麦友人安娜，她的家乡奥胡斯（Aarhus）位于西部海域的大岛上，是丹麦的第二大城市，像哥本哈根大学一样，坐落于奥胡斯城中的奥胡斯大学，也是一所世界名校，同时它更是丹麦女王玛格丽特二世的母校之一。当年安娜高中毕业，到首都哥本哈根工作了几年，然后她辞职回到家乡，打算考进奥胡斯大学，继续本科学习，而我也曾计划找个时间去奥胡斯市游览，顺便拜访安娜和她的家人。酷爱看电影的安娜是个追星族，从少女时代开始，一直迷恋着各类中国功夫片，她的荧幕偶像之一，就是华裔武打巨星JackieChan（成龙）。
和如今中国人痴迷的“北欧风”相对照的是，“中国风（Chinoserie）”
也是北欧人的时髦潮流之一，简而言之，中国与欧洲，从古至今，一直都是相互迷恋崇拜对方的粉丝。
所以安徒生童话中有不少篇章，如《夜莺》等，故事内容都与东方那个遥远神秘的国度——中国有关，在丹麦的漫长历史中，也能看到不少中国文化带来的影响痕迹。同样，根据瑞典官方发布的调查显示，2011年瑞典人最热衷的海外移居地，就是中国。东方人对西方有梦幻憧憬，西方人同样对东方有迷恋想象，彼此最初因为距离遥远，产生了神往的美感，也随着交流往来的增多，距离在不断靠近，相互的了解认知在不断加深。
所谓童话梦幻，只存在于书本里，真实的生活舞台中演出的一幕幕人间烟火，远比童话故事更为传奇。
于是在离开丹麦返回瑞典前夕，我把此行的最后一个畅游之地，复归到哥本哈根中心火车站附近区域，也就是很多访客必然会到此一游的趣伏里游乐园。
趣伏里公园：乡愁记忆·回归童真时代风光宜人、生活闲适的北欧，向来是儿童的开心乐园和成年人游乐的天堂，特别是在最美好的夏秋季节，到处都是带着家人度假的欧洲人和来自世界各国的游人穿梭来往。丹麦人不但能够创造像《安徒生童话》那样吸引全球大人儿童的童话故事，还能为他们生产好玩的玩具品牌——乐高（Lego），并且丹麦人还用这些积木玩具搭建了一个童话世界——乐高积木乐园（LegoLand），让所有的乐高迷和大人儿童都乐在其中。目前在全球共有四个乐高积木乐园，分别位于乐高公司总部丹麦的比尔隆德(Billund)、英国的温莎、德国的京茨堡以及美国的加利福尼亚州，并且在中国建立了生产工厂。无论作为家长的成年人还是幼齿小童，都能在这类游乐园中尽享天伦之乐。
丹麦既然被称为童话王国，在游乐园的设计水准和游乐主题开发能力上自然也更胜一筹，连闻名全球的美国迪斯尼乐园都曾向丹麦趣伏里游乐园借鉴设计理念。
虽说是欧洲人喜爱的消遣去处，趣伏里游乐园里，满眼都洋溢着东亚风情。灯火摇曳下的日式庭园，有游人站立于拱桥之上，投下面包屑和鱼食，引得大批锦鲤蜂拥而至，花团锦簇、五颜六色，溅起无数水花涟漪。远处却是依据中国及日本古代建筑式样，想象仿造而成的亭台楼阁——中国塔，其中更有戏台一座。穿廊之下，设有许多工艺品小摊，出售各种稀奇古怪、风格混搭的小玩意儿，比如江南油纸伞和日式折扇的扇面上，书写着丹麦人想象中的奇怪“汉字”，那些自造的方块字，显然不是纯正中文，也并非日文汉字，只是用黑白方块的图样形状，演绎着西方人心目中的东方式文化魅力。
傍晚的趣伏里游乐园，被无数彩色电灯点缀着，而天际垂落的形态奇异的晚霞云彩，则为这暮色里的人间剧场，做好了绚丽的幕布背景。在欧洲，我通常不苛求能够品尝到所谓美食，因为自幼生长在食材丰富、菜系繁多的中国，尝惯了大江南北的佳肴风味，所以，对于欧洲总体单薄简陋的饮食质量，一直都抱着宽容将就的态度，对口味菜式也并不做过多追求。于是在北欧过惯了口味寡淡的饮食生涯之后，突然见到趣伏里游乐园中由丹麦人摆摊出售的酱猪肘子，竟然瞬间生出一种回到中国夜市大排档的欣喜之情。如果说百年前康老先生回首凝望的满腹乡愁，是透过一座丹麦的中国塔，看到了南海故园的澹如楼，而我的羁绊怀念之心，却是起源于一块搭配了浓厚酱汁调料烹制出的猪肉。
因为某一种食物而萌生万千思绪，也多半是下意识地去寻求一种深藏在记忆里的醇厚故乡味。且不说丹麦的这一块酱猪肘肉如何，早年我去德国旅行时，也曾经在柏林飘着细雨的街头，匆匆跑进一家超市，就为了买上两罐在瑞典买不到的德国酸包菜，好带回家做一顿酸菜猪肉粉丝来解馋。
当年康有为在哥本哈根游览时，在车上遇到一位曾在北京经商三十年的丹麦人，名叫祈罗佛，此人能说一口流利北京话，言谈非常热情，还邀请康有为有机会到他家中做客吃饭。只是谈到吃喝这一点上，祈罗佛也自感惭愧，他对康有为说——游人来我们欧洲玩，饮食上实在没啥好吃好喝的，只有风景确实值得一看。康有为也叹息不已，说自己游遍欧美各国，不管是酒店、餐馆，还是上流权贵人家的吃喝，都没有烹饪出食材调料最佳的味道精髓。每次白天出门玩得不亦乐乎，等到肚子饿了回来吃饭的时候，简直无法下咽，都是些冷鱼干肉之类，几乎吃不饱。所以如同中国那般博大精深、冠绝全球的饮食文化，想必这位曾经长住北京的丹麦人祈罗佛是最能深入领会的。
身居异乡而思故乡，而这个故乡却又未必是一个确定的地理坐标，更有可能是一种对文化血缘的源头追溯。
某年冬天，阳光微弱地笼罩着斯德哥尔摩老城区，我坐在市中心的一家咖啡馆里，和一个名叫Mike的瑞典青年聊天，他其实是瑞典人与日本人所生的混血儿，外貌自然不像纯粹的白种人，但也完全不是东亚人的常见长相，近似酱油的肤色倒更像中东裔。我问他是否还会说日语，他回答几乎完全不会，原因在于他的母亲是瑞典人，父亲是日本人，所以母亲从小教他的母语便是瑞典语，因此日文可以说是完全不懂了，只是在为他取名去做人口登记时，还保留了父亲的日本姓氏“竹田”的字母拼写“Takeda”。
Mike有时会通过日本籍女友的翻译，和远在福冈的祖父母通电话，我便又问他是否回过日本看望老人，他只是摇头，说从瑞典去日本的机票和旅费都太昂贵，所以至今还没有去过父亲的家乡。
在欧洲也好，美国也好，世界各地也罢，像Mike这样的混血儿以及移民后代，对他们而言，在血统血缘和文化血缘的差异对比中，也不时让他们有一种自己究竟根在何处的疑问追溯。
何谓故国家乡？何谓异国他乡？
人生苦短，不妨随缘惜福。只要是遇到自己感兴趣的事物，结识脾气投缘的人，只要是住得安逸习惯，身心自在，那便是世间难得的好地方。但凡是可以作为归骨安魂之所的地方，也就是你人生旅途最终的故乡。
正如现代社会中的一些人，总想去探求旅行是否具备深奥的意义。然而如果我们询问不同的人，你究竟为什么要旅行，这其实并没有统一的固定结论。每个人都有自己所定义的旅行目的，以及个人所喜好的出游模式，至于你的旅途经历，是否实现了你的某种内心想法，也只能由你自己去判定。
不管是在休假之前做好攻略，然后带足旅费，背包上路，还是毅然选择辞职退学，放松身心出游，任何时候，你都有出发和回家的自由，并不存在年龄大小和动身早晚的顾虑，年轻人有年轻人的激情远征，中老年有中老年的闲逛漫游。
