抵达诸暨是早晨六点钟的光景，小城沉浸在绵绵的鸟啼声中。西施殿还未开门。我们一家便沿着浣江漫步。
不宽的浣纱南路上，香樟树枝叶婆娑，老人三三两两地坐在树下闲谈，晨晖在那饱经风霜的脸庞上作着短暂的逗留。没有杭州、上海那种高楼林立的情景，千年过后，诸暨依然是安安静静地与浣江厮守着日子，丝毫没有桀骜、喧嚣的习气。
过浣纱大桥，江畔坐落着一组浣纱女群雕。她们或捶洗衣服，或摆弄着苎麻纱，或轻挽竹篮款款而来，或亲密无间说着闺中密语。《绍兴府志》载：“苎布八邑皆有之，唯诸暨最精，俗传以为西子遗习。”吴国大败勾践后，索取的贡品里，麻葛罗纱排在前列。一个乡村女子，似乎注定了要在风云际会的历史舞台上留下身影。“西施越溪女，明艳光云海。”浣江与诸暨，便成了美女的代名词。
上午八时光景，我们终于走进了久仰的西施殿。
大门右翼便是主体建筑西施殿，有前后两进，中间镶嵌着一个小池，一弯小桥灵巧地将二者衔接起来。左右各有一亭，分别悬挂着“以身许国”、“忍辱负重”的牌匾。迎面见刘海粟题写的殿名。建筑紧凑精巧，在狭小的空间里形成和谐的构图。静静地走过小桥，我一眼便看见了主殿里端坐的西施雕像。她着蓝衣黄裙，披一袭紫红斗篷，右手轻按膝间，目光投向远方。两侧的对联道是：“心越身吴转瞬兴亡千古犹夸侠骨，风亭月榭遗容俨雅一朝重识芳卿。”
几乎谁都知道这个经典的历史故事，几乎谁都熟悉这个足以沉鱼的乡野美女。千年易过，千帆隐没，苎萝山的樵歌已然渺渺，留下“东施效颦”的条目寂寞地躺在词典里。斯人既去，长廊宫灯，该由谁点？荷丛鱼跃，该有谁观？山头明月、江渚归舟和纯朴的乡音，再也唤不回游子的身影。
走过古越台，渐渐近了苎萝山。高处耸立着一座亭子，山丘下是碑廊，借地势盘旋而上，诸多吟咏、诸多叹息荟萃，牵引着我们百感交集的目光。据载，西施出身农家，父鬻薪，母浣纱。原本，她可以宁静地终其一生，温娴地相夫教子，但乱世毁掉了一切。争霸的杀伐，将一个普通女子的命运无情地扭曲。针对“吴王淫而好色，宰嚭佞以曳心”，越王勾践以珍宝与美女为剑，苦心经营着其强国之梦。不知幸耶不幸，乡村女子西施“三年学服而献于吴”，仿佛投火的飞蛾。灵岩山的青秀幽静挡不住她望乡的视线，馆娃宫的辉煌奢侈软化不了她神圣的使命。岁月的河流带走了所有的细节，我们只能守着一江碧水猜度着一位年轻女子隐秘的心灵世界。也许，她早已预料到了结果，当越国复仇的号角吹响，注定了悲剧和绝唱的上演。弦竹里，她的舞蹈尤其显得凄美，美丽的身影一次次撞击着编钟，发出沉郁的声响。
不知苎萝山是否感觉到了游子的心跳，不知浣江是否倾听到了游子的呼唤。姑苏的“袋沉桥”边，传来诗人李商隐的吟咏：“肠断吴王宫外水，浊泥犹地葬西施。”皮日休似乎依稀捕捉到了历史的耻辱：“不知水葬今何处，溪月弯弯欲效颦。”正因为勾践的狭隘，我对其卧薪尝胆的渴慕瞬间降到了冰点。传说无法接受这样一个残酷的结局，于是，我们宁愿相信智者范蠡与西施泛舟五湖去了，烟波浩渺中，传来阵阵渔歌，那是乱世里最美的声音。
山下便是古苎萝村，几幢干栏式茅草房掩映在柳荫里，长脊、短檐、高床、黄泥，一切以朴拙的形式娓娓动听地讲述着古越人的生活。屋前的湖里，一朵朵粉嫩鲜美的莲摇曳在碧波翠叶之上。乡间的日子是如此的安静悠然。我沿着湖畔缓缓走了半圈。传说中的第一美女，化为一尊白色雕像，默默斜坐在那儿，发髻高高地挽着，眸间浮着一丝淡淡的忧郁。故乡以博大的胸怀接纳了一颗漂泊的灵魂。在诸暨，西施永远是一朵高洁的莲。
浣江之滨，遗存着西施浣纱石。这其实是一处悬崖。我独自徘徊在江畔，看浣纱石静静吻着流水，试图寻觅到什么。
江上隐隐约约传来越剧的调子。越过岁月的千山万水，我仿佛看见西施悄然归来，不着一点尘埃，不施一星粉黛。
2008年8月17日
