小龙鱼被本地人称为水潺（音，用入声），确像一注流动的水刚被固定成型，它的肉质还在荡漾中。鱼体含水量太高，固然质地嫩滑，却也很难保鲜，几乎一时三刻就会化。
小龙鱼就是龙头鱼，因为长得身段姣好，觉得称小龙鱼更为妥帖，况且，看上去是那样妩媚，近乎性感。
新鲜的小龙鱼，最好是小捕所得，刚离海水，亮晶晶的，远远超出肤如凝脂的形容，若是见仁见智，只怕好过刚从华清池出浴的贵妃。
不经意间，它的玉白里透着稍许粉红，有的则是隐青，亮汪汪的，仿佛通体在流动。它的面目应该是小眼阔口，但我真是模糊了，或者忽略了。仿佛性感这回事是可以掐头去尾的，至少在它那儿。
有几次蹲守在简易码头，想看活的小龙鱼，没有得逞。听说刚倒进船舱的时候能扭啊扭几下。它好像是铁了心的幽居者，强行曝光就死给你看，挺烈性的。其实它在水下张开比身子还大的阔嘴吞吃更小的鱼虾，真的很凶猛。这好比文弱女子彻底翻过脸来也是个十足的悍妇。
小龙鱼被本地人称为水潺（音，用入声），确像一注流动的水刚被固定成型，它的肉质还在荡漾中。鱼体含水量太高，固然质地嫩滑，却也很难保鲜，几乎一时三刻就会化，离海岸远一点的人就无福消受这份活生生的鲜美。想当年远在京城的皇帝要吃它，也只好将就吃它的干品——龙头鲓。
烧制小龙鱼倒是不难，只要掌握好火候，这火候精准到鱼肉与唯一的鱼骨刚好分离开来，也就是恰好熟到肉尽头为止，更深处的骨本身还没被煮到似的。这种时候的小龙鱼，吃到嘴里肉依旧像生时荡漾不已，像豆腐花，但确乎是熟了。
不小心火候一过，那就不止徐娘半老，竟是皮也破了，肉也散了，口感死板，风韵全无，仿佛直接老掉牙哉。
道理很简单，水嫩的东西经不起任何形式的煎熬。
本地近海捕获的小龙鱼，个头约美女纤手之一掌长、两指宽，外地进来的就长、大、肥至几倍，颜色要暗淡一些，肉质相应粗老，容易使人起不厚道的想法：婆娘。
回过头来说它的具体吃法。
在象山，到了大饭店，建议点个脆皮小龙鱼尝尝。大饭店里有专门的厨师，手艺正规，做出来的东西讲究色香味形，面面俱到，并不怕费工夫，当然也不怕你不掏工夫钱。
瞧他们将小龙鱼用脆皮糊糊（面粉、发粉、生粉等加水调和而成）周到地保护起来（这之前小龙鱼要切段、去骨、以盐酒葱姜入味、控水），然后放入中等温度的油里炸两次。只见上桌的小龙鱼隐身在金钟罩里，不过这罩子质地丰厚酥脆，看样子并无实际保护功用，只是别样装点，令小龙鱼盛装上场，配得上大酒店的堂皇和厨师的顶上高帽。最终也得就佐酱嚼将下去，外脆里嫩，鲜香宜人，值得一提的是有助于养成优雅大方的吃相。
喜欢到夜排档、小馆子的，建议还是点红烧小龙鱼为好。他们对小龙鱼也采用盛装一法，但直接用各类调料：辣椒、蒜头、葱姜、酱油……尽管往上招呼，好大的火，即刻烧就。端上一看，怜香惜玉的伤感就免了，趁热乎劲从五颜六色里拣完美汪亮的鱼段儿吃，不必劳驾牙齿，吮吸就可以，小龙鱼幼滑水嫩的肉和着辛香浓重的调料味会向着你的感官四处奔涌。放弃矜持，随它去了，反正这里吃相豪放亦无妨。
居家的人，若是不肯花时间，又缺一炉旺火，并非就享用不到小龙鱼的鲜美。最笨拙最偷懒的吃法也能找它两样出来：一是清蒸，整条也行；二是放汤，此地人家一般以豆腐和着做汤，其实更妙的是以丝瓜来配着做。这两者都能对他味兼收并蓄，又不吝于释出自身的鲜美。嫩丝瓜肉不亚于小龙鱼们的柔软可口，且气息清淡，色泽尤其绿得可爱，即使煮熟了，刚出锅的一段时间里，清澈汤体里沉沉浮浮的是一段生翠一段玉白，相映成趣，叫炎炎夏日减了几分暑气，添一股凉意。
假使以后你看到小龙鱼，横竖看不出妩媚性感，建议不要购买，它们很可能超过一天时间了，即使一直抱着冰块保鲜，也不再符合当地对小龙鱼的新鲜度标准——那是相当苛刻的。
