冬阴功并非一种武功。它是泰国的一道汤名——冬阴功汤。
不知咋的，对这种有点酸、有点甜、有点辣的玩意儿，我有点——着迷。
十八年前，在泰国芭提雅第一次喝冬阴功汤，觉得味道怪怪的，差点儿一口没吐出来。
江西老家不煲老火汤，只会“滚汤”——烧小半锅水加料煮熟即谓汤，时间长则十几分钟，短则几分钟。母亲经常滚三种汤——海带肉片汤、酸菜蛋花汤、茄子汤，我至今爱喝。前两种汤太家常，一说都知道。唯独茄子汤，我也算走南闯北，至今没听有人提起。难道是母亲的发明？把茄子整根洗净，不去皮、不去蒂，蒸熟备用。烧开水后把熟茄子放入，用锅铲划成两三块（不宜太碎，否则不爽口），汤烧热后加盐、味精、葱花（加一点切碎的青椒更佳）即可。汤极清爽，甚至寡淡。此种“菜根香”，虽然潦草，于我而言，不亚于山珍海味。
在广东工作、生活二十多年，喝的汤多了去了，什么灵芝、石斛、生熟地、清补凉，什么鸡、鸭、鱼、蛇、老龟汤，各种组合，只有你想不到的，没有做不到的——口味也挑剔了。鱼翅燕窝吃不起，也不怎么喜欢。倒喜欢凉瓜排骨汤、苦笋咸菜大骨汤。有时候想起家乡的味道，还亲自买两条茄子滚汤。
还是说说冬阴功汤的那些事儿。有一年冬天，在普吉岛卡伦海滩。作为资深吃货，我对吃天生敏感，很快发现酒店大门右侧有一家小小的泰国菜馆，人不多，价廉味美。连续两天，中午、晚上都来这家店，顿顿必点冬阴功汤，过足了汤瘾。
冬阴功汤被誉为泰国国汤。在泰语中，“冬阴”即为“酸辣”，“功”即为“虾”。相传十八世纪泰国有个华裔国王叫郑信，有一次，他心爱的妃子患病，不思饮食。郑信命厨师想办法。厨师用虾、草菇、香茅、鲜柠檬叶、泰椒、鱼露煲了汤，没想到妃子胃口大开，连喝几碗，病也好了。从此，这种汤从宫廷走向民间，成了泰国人的至爱……后来，也成了我的至爱。
但愁前路无知己，天下有人不识君！原来，这是一碗情汤！莫非老夫是中了情汤的毒？难怪甜、酸、辣诸味兼备，口感丰富、浓郁，一喝令人难忘，再喝令人痴迷！爱情？想起来了，这玩意儿我见过。冬阴功汤，不是爱情的味道却是什么！
“治大国，若烹小鲜”，“治汤”何尝不是如此。水就是水，羹就是羹，汤就是汤。水至清无味，羮至浓不爽。只有汤，若用料、火候恰到好处，则浓淡相宜、五味调和。香草去湿，辣椒提火，海鲜清凉。一锅煲煮，此之谓道法中庸、阴阳和谐。冬阴功汤就是这样一碗“和而不同”的好汤。此汤虽非中华美食，却适合我等中国胃。日本的味噌汤太淡，且放酱油过多，似乎时刻提醒酱油是他们发明的，喝了一肚子不舒服。法国的芝士蘑菇汤太浓，浓情蜜意恰似高卢人的个性，一点不清新不文艺，不过一碗糊涂罢了，这哪里是汤！至于帕劳的蝙蝠汤，纯属猎奇走险像魔幻现实主义，只宜浅尝。
放眼宇宙，除家乡的汤之外，只有冬阴功汤合我心意。柠檬叶、香茅、泰椒刺激味蕾，虾、草菇提升鲜甜。这几样普普通通的东西放一起，可口、去腻、开胃、酸爽，真是绝配。倘若心情好、环境佳、时间宽裕，比如在清迈的那回，一勺一勺，细品慢咽，油而不腻，酸辣有度，唇齿留香，回味无穷。记得那天午后，从清迈大学出来，坐在河边，阳光从树叶间洒落，细碎斑斓，品尝着人间至味，只恨时间过得太快！邓丽君的《小城故事》，或许也有冬阴功的味道？
当然，也有不尽如人意的时候。这次在苏梅岛，女儿网上预订的沙滩年夜饭，因为飞机晚点、苏梅下雨，与酒店商量改在年初一晩间。年三十抵达苏梅，已晚上九点了，只好胡乱找家餐厅，没想到还是人满为患，而且大多是国人。近些年走到哪儿，似乎只有三个人在旅游：两个是中国人，一个是欧美人。我们匆匆坐下，当然少不了冬阴功汤……只听旁边一桌同胞抱怨，太难吃了！我一尝，果然难吃至极，简直暴殄天物！女儿安排的年夜饭，就这样被不合时宜的雨、被劣厨给败坏了。
虽然有这次不愉快的经历，但并不影响我对冬阴功的情有独钟。我还是会向人推荐泰国菜与泰国，尤其是在节假期间。何惧闻者诡笑：“男人的天堂？”哈哈，老饕之意，君子之腹，谁能知之？
取次花丛懒回顾，一半为了冬阴功。另一半，是为了有关冬阴功的行走记忆。
（2017年1月29日）
