多年以前，曾无比迷恋朴树的歌声，总觉得他的声音有种穿透时空的沧桑和沙哑，让人迷醉、沉沦。朴树的歌不多，只有那么寥寥几首，在我年少的时候他曾在歌坛上昙花一现，之后便又消失在茫茫人海，就好像他从未出现过，也从未唱过那些歌谣。
记忆中曾听他唱过一首关于唐古拉山的歌谣，可是多年之后再想听的时候，却再也找不到那首歌谣，就好像他从未唱过，而我只是幻听一样。朴树的歌从过去一直听到了现在，也许依然会从现在一直听到未来。《九月》、《白桦林》、《那些花儿》、《且听风吟》、《生如夏花》，常听的只有这么几首，好像怎么听都听不厌。
其中《生如夏花》好像是一首有关约定还有拉萨的歌谣，可是无论我怎样抽丝剥茧，都理不清有关这首歌谣的记忆，时间过了太久太久。但我却坚信它与拉萨有关，所以我才走了那么远的路，穿越了大半个中国，从平原走上高原，从沿海踏上高山，只为第一次听这首歌时内心所做的约定。
我从远方赶来，赴你一面之约……
拉萨大桥一侧矗立着一座用鲜花装点的欢迎标语，上面用汉语和藏语写着：幸福拉萨欢迎您。而看到这标语还有远处清晰可见的拉萨城，却忽然有一种淡淡的失落感，原来拉萨与我期待中的那座城市相差甚远。想象中颇具藏族特色的建筑，以及布满经幡和梵文的城市，渐渐被眼前现代化的城市取代，有那么一瞬间想要回头，那么拉萨还是我想象中遍布藏传佛教的地方。
我知道理想和现实存在着巨大的落差，就算多年以前的拉萨曾是我期待中的摸样，可那只能代表着它的过去，代表这座城市曾经有过的民族文化辉煌。我到不了过去，所以我能选择的只是它的现在和未来，现在的它就在我的面前，只要我再往前走几步，便可以拥有属于它的现在，至于未来，太过遥远，谁都不会知道将来会发生些什么。一番心理挣扎后，我大步向前，去拥抱属于我的现在。
拉萨下着小雨，我背着包撑着伞走在大桥一侧，另一侧走过来一个背着包穿着橙色雨衣的女子，她经过的时候，我们微笑着打招呼，仿若认识多年的友人。我问道：你要去哪儿？她说要沿着川藏线回头，来的时候她乘火车走过青藏铁路，回去的时候想要搭车走一趟川藏线，这样的话算是不虚此行。看着她渐行渐远，我只能在心里默默祝她一路顺风。
虽说拉萨不大，不过却异常繁华，街道上奔驰着公交和轿车，随处可见背包和骑士，这里就好像旅人的集结地一样，所有人都奔此而来。拉萨的各种青旅和客栈都人员爆满，想找到一处价格便宜并且条件不错的住处不太容易。
沿着拉萨的大街小巷行走了很久，最后才在娑娜姆找到了一张可以住上一晚的床位。拉萨修建了机场，通行了火车，所以现在想到拉萨是一件很容易的事情。很多来这里的人会提前在网上预订青旅，这样的结果便是像我们这样没有提前预定的人很难找到合适的床位。即使偶尔会有空闲，也只能住上一两天。
不过因为刚抵达拉萨，旅途劳顿，所以能先找到一处落脚点就已经算是幸运了。何况，明天还可以把背包寄存在青旅，然后轻装出去寻找住处，这样比背着包行走轻松得多。
拉萨的加盟青旅有三家，平措、东措、娑娜姆，其中又以平措和东措较为著名。可能从地理位置上来讲，位于北京东路和朵森格北路的两家青旅更加容易寻找一些，而且距离八廓街也更近一些。位于德吉南路的娑娜姆则要相对偏僻一些，而且娑娜姆是一处位于巷子里的小院，所以寻找起来也比较麻烦。有手机导航的人寻找起来相对容易，但对于拿着纸质地图的人来说，这种寻找就要难得多。
娑娜姆不大，木制大厅、一座小院、两层小楼，相比于东措和平措要小得多。但我更喜欢偏居一隅的安静娑娜姆，总觉得东措和平措太喧闹了，来往不绝的人群，各种打着广告的小旅行社和黑车司机，让人感觉像是集市一样。
平措的疯人院和东措的三十人左右床位的房间，一直都是两家青旅不错的卖点，因为很多在路上的人都喜欢热闹，人多了，大家可以相互交流路上的见闻，而且这样的床位通常价格低廉。但我听很多住过这两种大型多人间的旅人说过，住在这样的多人间一定要看管好自己的财物，丢失单反、手机、平板电脑是常有的事情。中国的青旅本就有点鱼龙混杂的感觉，国内的青旅起步很晚，全国青旅的加盟以及会员的办理远没有国外那么严谨和细致，青旅原本是面向全世界的青年，不过中国的青旅算是各种年龄层次的人都有吧。
我喜欢住多人间，价格低廉是其中一个原因，另外一个原因就是喜欢结识来自世界各地的朋友，不过绝大多数青旅的多人间都不会超过十个人，像平措和东措这种超越二十人规模的很少见。走过了那么多城市，住过那么多青旅，这样的大型多人间我也只见识过这么两家而已。
其实我觉得有时候人太多了并不是一件好事，因为一个人周围的空间就那么大，能围绕在他周围的人也有限，有人加入就必定会有人退出，所以即使在那种超大型的多人间里，通常也是以小群体为活动单位的，甚至很多人住在一起很久，都没有过最起码的交流，直到离开的时候都不知道曾经有一天在这样的青旅里和一些人相遇过。
一路搭车而来，都没能好好地洗一次澡，洗一洗衣服。所以房间床位决定好之后，我便卸下行囊，拿着洗漱用品去好好地洗一个舒服的热水澡，然后一个人去逛逛拉萨。
娑娜姆临近罗布林卡路，而罗布林卡路距离布达拉宫很近。
拉萨的黑夜很晚才会降临，高原上的日出日落都比沿海要晚，这座有着日光城之称的城市，它的日落要比我之前到过的任何一处地方都要晚得多，也许这里是国境内能够沐浴到最多阳光的地方。
一个人在街道上游荡，打算去看看布达拉宫。打电话给梁的时候，他下班在宿舍休息，我说我已经到了拉萨，打算在这里呆上一段时间，接下来要去成都，顺便看他，他说要到的时候提前给他电话。和梁聊了一些路上遇到的事情，而从未出过远门的梁听得很开心，说如果将来有机会要跟着我去旅行一次，我说好。
西藏的黑夜比平原地区来得突然，它好像取消了中间那渐次演变的过程，前一刻的黄昏还陈亮如玉，下一刻的夜晚却漆黑如墨。
挂断电话，才发觉黑夜来临，抬头时便看到远处山坡上的布达拉宫灯火辉煌。也许是灯光的效果，红白主体的宫殿就像是印刻在漆黑的天幕上，不管怎样看都有种仿若油画般的错觉。只不过这世上没有任何人有这样的权能，以天穹为幕布，以大地为支架，以这天地间的万物为背景，泼墨挥洒出这以民族文化巅峰瑰宝为主体的惊世之作。
越接近布达拉宫，街道上的人流便越磅礴，到处是驻足拍照的游人，也许是相机的景深不够，所以他们要离得远一些才能拍到这夜色下辉煌宫殿的全貌。闪光灯此起彼伏，宛若萤火，只是很多时候这种萤火太过闪耀，晃花了过往人群的眼。
布达拉宫门口设立着布达拉宫广场，广场两端的通道已经过街进入的通道入口，全部设置了检查关卡，金属探测门、执勤民警还有包裹检验机，这一列措施给人的感觉好像是要登机一般，而不像是要进入一个广场。宠物不允许携带进入，打火机、火柴之类的点火用具同样不允许带入，记忆中曾有人在这神圣的宫殿门口****身亡，也许正是因为曾经发生过这样的事情，所以布达拉宫广场的进入检测才会这样严格。
布达拉宫广场很大，从一侧出入口走到另一侧出入口大概需要十分钟左右。广场上矗立着大型的LED显示屏，上面播放着一些拉萨周边以及整个西藏地区的人文景致，让人有些诧异的是居然没有特意播放一些歌功颂德的视频。不过也有可能是我没有看到，毕竟身在布达拉宫广场，面对着雄壮的布达拉宫，我想应该没有多少人喜欢去盯着显示屏上播放的宣传视频。相比于视频里的那些虚幻，眼前的震撼来的更真实一些，不是么？
布宫广场上修建了一座大型的音乐喷泉，喷涌的泉水会渐次增高，直到顶点会有一次间歇。夜晚，喷泉下的灯光给泉水汇聚了色彩，虽然喷泉看上去很美，但我总觉得这样的设计有种怪异的感觉。广场一角有一处水池，水池旁的石椅上人们三两而坐，池边的树木上有些也挂着小型的灯火，让人觉得好像这里是某城市的一座公园，人们是饭后散步而来。
曾在一些宣传视频还有明信片上特意寻找过布达拉宫的身影，而我记得所有的画面里，布达拉宫所在的山坡脚下是一澄澈的湖泊，湖泊里倒映着布达拉宫的影子。而此刻我站在布达拉宫面前，脚下却是一处广场，广场与宫殿的正门隔着一条宽阔的马路。马路两侧树立着一根根外观精美的路灯，亦如一处私家园林的璀璨路灯。
曾间接地听一些路上的旅人还有藏民说过，十几年以前布达拉宫门口确实是有一处宽阔的湖泊，那个时候没有广场也没有马路，布达拉宫门口尚有一些跪倒在地，用身躯去亲吻大地的朝圣者们，远远望去，成排的朝圣者如同波浪般此起彼伏，但那一切都只能成为回忆，甚至久远之后，那一幕幕场景也会消失在人们的记忆里。
电影特效，摄影技巧，乃至于后期的修缮工作，这一切都可以还原出这里曾经的模样。就好像侦探或者考古学家根据现场发掘的一些事物可以推测还原出，曾在这里发生的故事。有人说过，照片展现出来的都是真实。但在现在这样PS盛行，各种数据修改技巧层出不穷的时代，照片所展现出来的虚实，我相信只有最初持有者自己明白。
广场上人们三五成群，有以布达拉宫为背景拍照的，有在音乐喷泉旁留恋的，也有坐在广场一角池水旁的石椅上诉说衷肠的，像我这样形单影只的人几乎没有。
依着路边的护栏，看着眼前灯火投射下辉煌灿烂，却在一群现代化建筑中显得格格不入的布达拉宫，总觉得有种孤单的气氛蔓延。而我就那么盯着它，仿若进行了一次超越物质与时空的对话。
它说：你来啦！
我说：恩，我来了。
