中国的饮食文化源远流长，说起山东，最有名的莫过于大葱蘸酱。
在一些人眼里，大葱蘸酱几乎成了山东人的代名词。我原来工作单位一位老兄，常去南方出差，一次，他到一家餐馆就餐，无意间将随身携带的一棵大葱放在了就餐人之间的空隙，这棵像小擀面杖似的大葱像一枚重型炸弹吓跑了正在就餐的南方人，他们纷纷逃离这张圆桌，边走边有些惊恐地喊道：“山东！山东！”而当这位老兄大口大口地嚼着山东大葱时，周围的人无不眉头紧蹙，满脸的惨不忍睹状。当然，这种在公众场合大嚼山东大葱的豪状也许并不足取，但山东大葱影响之深远，可见一斑。
大葱与面酱都是历史悠久的调味品。早在两千多年前，我国最早解释词义的专著《尔雅》中，即有关于葱的解释。在山东各地，只要有人烟的地方，无论是田间地头，还是沟沿渠边，到处都生长着郁郁的大葱。而制酱则是中华民族在发酵业中的一项特殊成就，它是利用黄豆（或蚕豆）为主料，加以适量的麦麸、淀粉、盐、糖等配料，利用毛霉菌的作用发酵而成。在夏、商、周三代，关于豆酱、酱油的记载已经很多。如今，工业化的生产代替了家庭作坊式的加工，在山东乡间，自己制酱的人家已经为数不多了，而倒退几十年，山东的家庭主妇们几乎人人都是做酱的高手，什么面酱、豆酱、辣酱，沿海的还有虾酱、蟹酱、鱼酱，应有尽有。山东农家遍植大葱，广为制酱，除了因为它们是居家度日不可或缺的调味品之外，还因为它们的方便、实惠。
追溯历史，大葱蘸酱的吃法大概不是锦衣玉食者们的发明，而是贩夫走卒之类的出大力者一种无奈的选择。试想，那些“公子王孙”们要进食，自有鸡鸭鱼肉侍候，精烹细脍陪伴，区区大葱蘸酱何足挂齿，只配作调味品而已。而那些终日在路上奔波，在田间劳作的下里巴人，口干舌燥地回到家里，他们需要足够的咸味来补充因出汗而损失的盐分，他们需要足够的淀粉来补充消耗的能量，而此时此刻的农家，除了房前屋后的大葱，除了老母妻子为他们酿制的各种酱类，已经拿不出什么可烹可烩的东西来制作下饭的菜肴，于是，大葱蘸酱便成了他们几乎唯一的选择。山东大葱的辛辣微甜蘸上盐分充足的面酱，入口便产生一种急于要吞咽的欲望，于是高粱面窝窝头，玉米面饼子之类的粗粮也能填饱肚皮，这恰恰是出大力的农夫们所急需的。而在鲁西南，煎饼卷大葱则是家家必备，人人都会的一种吃法。
需要特别指出的是，山东的葱不同于别处的葱，山东的葱像山东的人一样，块头大，棵棵都像擀面杖，所以称大葱；而南方的葱像蒜苗，棵棵好似细筷子，又名曰香葱，这大概也是“橘生淮南为橘，生于淮北则为枳”的道理吧。山东大葱个头大，葱白长，辛辣中有微甜，山东的制酱经过代代传承，工艺日臻成熟，咸鲜中透着浓香。大葱辣中有甜，面酱咸中有香，二者结合，从营养学的角度来看，大约具有开脾胃，增食欲，助消化之功效，令进食者越辣越吃，越吃越香，欲止不忍，欲罢不能。于是，有了大葱蘸酱，粗茶淡饭也填饱了肚皮，借助大葱蘸酱，山东大汉们又一次完成了能量的补充，又一次投入了辛苦的劳作。在山东民间，有“面酱加大葱，撑得肚皮紧绷绷”、“大葱蘸酱，越吃越壮”之说，大概就是对大葱蘸酱的由衷赞美。
作为山东人，我常想，山东人体魄健壮，素有“山东大汉”之称，武松武二郎被公认为山东人的突出代表，山东人素以豪放、豁达著称，梁山好汉们大碗喝酒、大盘吃肉即是明证，但是，谁能否认，山东人强健的体魄里，豪放的性格中，没有大葱蘸酱留下的踪影？！
我喜欢大葱蘸酱，我喜欢大葱蘸酱所挥发出来的那浓浓的山东味。
